Советы для тех кто делает ремонт сам!

Делаем ремонт в квартире в ЖК Мелодия Леса. Как собственники квартир делают ремонт
Аватара пользователя
MisCat
Председатель 4 корпуса
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 18:11
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 3 степени
Благодарил (а): 234 раза
Поблагодарили: 407 раз

Советы для тех кто делает ремонт сам!

Сообщение MisCat » 31 июл 2016, 15:10 #11

Штукатурные работы
инструменты и материалы

Смесь штукатурная – является основой. Если речь идёт об отделке фасадов, то обычно используется продукция на цементной основе. Для внутреннего оштукатуривания выбирают штукатурку гипсовую;
Профили-направляющие из металла – данные элементы выполняют функцию ориентира, когда покрытие наносят на боковые плоскости;
Перфоратор и специальная насадка к нему – инструмент, незаменимый при приготовлении штукатурного раствора. С его помощью производят качественное размешивание;
Саморезы и дюбели – нужны для того, чтобы зафиксировать маяки. Именно при помощи саморезов эти элементы прикрепляют к поверхности бетона;
Уровень строительный, длина которого не менее 200 см – этот инструмент позволяет выровнять направляющие пластины во время работы;
При штукатурке стен не обойтись без режущих инструментов (могут быть ножницы по металлу, при необходимости используется болгарка) – так выполняется раскрой профилей;
Молоток – необходим для того, чтобы вбивать в бетонную стену дюбели. Рекомендуют для штукатурных работ применять лишь лёгкий инструмент;
Алюминиевое правило, длина которого 200-250 см – незаменимый инструмент для того, чтобы выравнивать нанесённый слой;
Шпатель, ширина которого не менее 150 мм – это основной инструмент для того, чтобы набрасывать на поверхность готовую смесь;
Тёрка деревянная – посредством этого устройства можно выполнить качественное затирание, поверхность выйдет действительно очень гладкой;
Грунтовка – применяется для того, чтобы сцепление между наносимым слоем штукатурки и боковыми плоскостями было лучше;
Ёмкость (корыто, таз, ведро) – тут раствор замешивается, доставляется к месту проведения работ;
Кисть (валик) – такие инструменты вам понадобятся при нанесении состава грунтовки. Кроме того, здесь также нужна ёмкость небольшой вместительности;
Для различных измерений вполне достаточно простой рулетки, длина которой не превышает 300 см.

Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Штукатурные растворы – пропорции

Известковый раствор

4-5 частей песка и 1 часть извести. Состав подойдёт для обработки бетонных и кирпичных стен в сухих помещениях;
6 частей песка и 1 часть извести – данный состав выбирают тогда, когда нужно обработать деревянные стены штукатурным составом;
1 часть извести и 5 песка – идеальный вариант раствора для штукатурки деревянных потолков.

Цементный раствор

3 части песка, 1 цемента – состав для оштукатуривания бетонных и кирпичных стен, которые располагаются в помещениях с повышенной влажностью;
Чтобы нанести штукатурку на сухие потолки и стены в сухих помещениях, заделать в штукатурке дефектные места, выбирают раствор таких пропорций – извести: 1 часть, гипса: 0,1-0,5; Также нельзя забывать про песок – его тоже нужна лишь 1 часть. В результате получится отличный штукатурный раствор.


Этапы штукатурки стен

Грунтуем поверхность
Чтобы улучшить сцепление между основой и раствором, обычно обрабатывают вертикальные грани посредством специального состава. Если речь идёт о гладких поверхностях – части применяется Бетоноконтакт. Когда делают штукатурку арболитовых стен, чаще всего используют грунтовку глубокого проникновения – ведь такой материал обладает пористой структурой.
Устанавливаем направляющие профили
Чтобы определить, где должны располагаться металлические маяки для штукатурки, принято делать предварительную разметку. Когда она выполнена, к поверхности крепят все элементы.
Сначала боковую поверхность тщательно осматривают – чтобы выявить отклонения по вертикали. Специально для этого к ней нужно приложить двухметровый уровень. Если обнаружены бугры и впадины, их отмечают маркером;
Потом выполняется разметка, чтобы выяснить – где должны быть металлические маяки. То расстояние, которое должно быть между вертикальными элементами, определяется длиной используемого правила;
По краям фиксируются саморезы – иногда также применяют дюбели. Если планируются штукатурные работы стен, которые сделаны из бруса, то крепеж принято вкручивать прямо в боковую поверхность;
До того, как профили из металла будут установлены, все саморезы должны быть выровнены по одной линии. Чтобы этого добиться, просто натягивается шнур – по диагонали. При таком подходе точно получится выставить маяки правильно;
Когда установка ориентиров (их функцию выполняют саморезы) выполнена, крепят профили. Между крепежами принято делать небольшие кучки при помощи смеси. Маяки углубляются до упора – на них нужно просто надавить.
Наносим смесь самостоятельно
В рамках этой стадии выполняют покрытие боковых плоскостей – для этого используют специальный состав, стоимость которого, как правило, не является слишком высокой. Приступать к этому следует тогда, когда ясно, что отделочный слой в хорошем состоянии и улучшать его характеристики не требуется.

Чтобы деревянное правило не деформировалось, его лучше всего обработать специальной водостойкой краской – после такого инструмент обязательно будет служить вам очень долго.

Дальше действуют так:

Когда установка маяков выполнена, можно наносить на боковые грани вашего помещения раствор. Для этого ведро заполняют водой на треть, внутрь него засыпается сухая смесь. Всё тщательно перемешивают при помощи миксера;
Готовый состав методом накидки наносят на вертикальную поверхность. Здесь вашим базовым инструментом будет шпатель. Пласт отделочного раствора должен иметь плотную консистенцию, при нанесении он должен выступать за профили;
При помощи деревянного правила для штукатурки смесь распределяют равномерно между вертикальными маяками. Здесь выполняют движения снизу вверх – траектория должна быть зигзагообразной, раствор подкидывают сверху.
Затираем поверхность
Финальное выравнивание отделочного слоя производят тогда, когда штукатурка затвердеет. Чтобы выполнить такую работу, применяется деревянная тёрка. Её следует приложить к боковой поверхности и совершать движения по кругу – результатом этого будет качественное шлифование.

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Все основные требования к нанесению штукатурки отражаются в СНиП III-21-73

Отправлено спустя 14 минут 58 секунд:
Обратите внимание! Если вы производите выравнивание стен в ванной под укладку плитки, минимальный слой штукатурки должен быть 10 миллиметров. Кроме того, не нужно производить затирку, так как для наибольшего сцепления плитки со стеной необходимо будет создавать искусственные неровности.
Не факт, что это реальность
Аватара пользователя
MisCat
Председатель 4 корпуса
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 18:11
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 3 степени
Благодарил (а): 234 раза
Поблагодарили: 407 раз

Советы для тех кто делает ремонт сам!

Сообщение MisCat » 31 июл 2016, 15:40 #12

НУЖНО ЛИ УДАЛЯТЬ МАЯКИ ПОСЛЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН?

Бытует мнение, что если оставить маяки в стене, то через некоторое время они начнут ржаветь и придадут Вашим стенам оригинальный рисунок. Также часто можно встретить мнение, что оставленные в стене маяки приводят к растрескиванию штукатурки. Такие доводы не безосновательны. Однако дать сто процентную гарантию, что маяки дадут или не дадут ржавчину, нельзя, так как это зависит от множества факторов.

3 главных фактора появления ржавчины

ФАКТОР 1
Прежде всего, это качество маяков. Не секрет, что на обычных строительных рынках очень часто можно встретить контрафактную и некачественную продукцию. То, что порой выдают за товары ведущих производителей, может оказаться подделкой. Такие профили производят зачастую из низкокачественного сырья. Дать гарантию, что такие маяки не покроются ржавчиной, как Вы понимаете, никто не может.

ФАКТОР 2
Также на возможное появление ржавчины даже на оцинкованных маяках может повлиять «усердная работа» по выравниванию стен. Дело в том, что во время выравнивая стен Вы неоднократно будете проводить правилом (алюминиевый профиль трапециевидного сечения для строительных работ) по маякам. Если слой оцинковки тонкий, он может легко стереться, оголив чувствительную к коррозии часть маяка.

ФАКТОР 3
И, наконец, фактор, играющий не самую последнюю роль в появлении ржавчины. Это уровень влажности в помещении, где проводится выравнивание стен. Согласитесь, что в сухом проветриваемом помещении вероятность появления коррозии крайне мала, что нельзя сказать про помещения, где уровень влажности постоянно высокий.

Несколько слов о трещинах

Здесь мнения специалистов также расходятся. Одни утверждают, что трещины могут появиться как раз в процессе удаления маяков. Другие говорят о том, что трещины могут появиться в том случае, если Вы решите повесить книжную полку и случайно «наткнетесь» на маяк. Однако никто из специалистов не утверждает, что наличие самих маяков в стене напрямую влияет на образование трещин. Таким образом, можно сказать, что большинство строителей озабочены проявлением ржавчины на стенах, а не трещин в случае, когда маяки остаются в стене.

Подводим итоги

Однозначного ответа на вопрос, нужно ли удалять маяки после штукатурки нам найти не удалось: специалисты разделились на два лагеря. Тогда мы обратились к мастерам с многолетним стажем и отличной репутацией. 8 из 10 профессиональных штукатуров ответили нам, что они предпочитают удалять маяки после выравнивания во всех помещениях, кроме тех, где планируется декорирование стен плиткой или камнем. Делают они это для того, чтобы избежать возможного появления ржавчины и растрескивания стен, если владельцы в дальнейшем захотят повесить на стену десяток картин. Однако опрошенные нами строители отметили, что ряд их коллег оставляет маяки в стенах, и за их многолетний опыт ржавчина проявилась лишь в нескольких случаях. Таким образом, можно сделать следующие выводы:

Если Вы хотите избежать проблемы появления ржавчины на стенах и растрескивания стен, маяки лучше удалить;
Если Вы решили не удалять маяки, соблюдайте некоторые правила:
Выбирайте оцинкованные маяки известных производителей;
Приобретайте маяки только в специализированных магазинах, где Вам могут предъявить необходимые сертификаты на продукцию;
Не планируйте декорирование стен штукатуркой или краской в помещениях с повышенной и высокой влажностью;
Постарайтесь запомнить примерное расположение маяков, чтобы потом не пытаться повесить на них полки или картины.
Не факт, что это реальность
Аватара пользователя
MisCat
Председатель 4 корпуса
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 18:11
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 3 степени
Благодарил (а): 234 раза
Поблагодарили: 407 раз

Советы для тех кто делает ремонт сам!

Сообщение MisCat » 01 авг 2016, 09:33 #13

С чего же начать...
с монтажа электрики? ИЛИ со штукатурки стен?


Прокладка проводки по голым стенам, до штукатурки кажется вполне логичным решением. На практике же, штукатурка должна быть самым первым этапом работ. Да, потом электрикам придется прорезать канавки для прокладки кабелей в новенькой штукатурке. Но потом достаточно просто затереть гипсовой шпатлевкой канавки и получить идеальные стены с подровень вставленными коробками для розеток и выключателей. По голым же стенам невозможно выставить глубину укладки коробок в ровень с будущей штукатуркой. В таком случае нужно либо дважды привлекать электриков: сначала для прокладки кабелей, потом для монтажа коробок, либо мириться с тем, что каждая коробка будет на своей глубине. А довольно часто - и выпирать из штукатурки.
Не факт, что это реальность
Аватара пользователя
HAMMER
Староста
Сообщения: 3057
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:02
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 971 раз
Поблагодарили: 1065 раз

Советы для тех кто делает ремонт сам!

Сообщение HAMMER » 01 авг 2016, 10:36 #14

Можно комбинировать. Никто не мешает выставить коробки уже на то место где будет заканчиваться штукатурка
Аватара пользователя
MisCat
Председатель 4 корпуса
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 18:11
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 3 степени
Благодарил (а): 234 раза
Поблагодарили: 407 раз

Советы для тех кто делает ремонт сам!

Сообщение MisCat » 03 авг 2016, 09:19 #15

Может кому пригодиться для ориентира

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Расход гипсокартона и материалов на 1м2 потолка, стены и перегородки

Одним из неотъемлемых элементов практически любого современного ремонта являются гипсокартонные конструкции. В этом нет ничего удивительного, ведь данный материал позволяет соорудить самые разнообразные перегородки, выделить определенные функциональные зоны, обустроить оригинальные многоуровневые потолки и быстро выполнить ровное основание для отделки стен.

Среди основных преимуществ гипсокартонных конструкций стоит выделить:

малый вес и простоту установки;
хорошую податливость материала к обработке;
минимальное количество мусора, образующегося в процессе работы;
высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
экологичность, безопасность для здоровья;
не подверженность горению;
низкую стоимость.
Одним из немногих минусов использования гипсокартона является необходимость применения различных видов профиля и шурупов, а также дюбелей, сетки для армирования, шпатлевки и грунтовки, подвесов и соединительных элементов. Причем все это должно быть приобретено в достаточном количестве, для чего следует также определить количество гипсокартона, необходимого для сооружения определенной перегородки, стены или потолка. Рассчитать это проще, зная приблизительный расход гипсокартона и материалов на 1м2 тех или иных конструкций.

Основной целью нанесения грунтовки на потолочную или стеновую поверхность является повышение прочности основания и улучшение адгезии для более качественного сцепления отделочного материала с гипсокартонной поверхностью. Как правило, обработка гипсокартона производится грунтовкой алкидного типа. На 1 квадратный метр поверхности расходуется около 100 миллилитров вещества. Если грунтовка производится поверх шпаклевки, то целесообразно воспользоваться фасадным грунтом, норма расхода которого составляет 130-150 миллилитров на 1 квадратный метр.

Расход шпаклевки во многом зависит от того, какую толщину имеет накладываемый в процессе работы слой. Как правило, средний уровень расхода на 1 квадратный метр находится на уровне 1 килограмма материала. Так, если производится обработка подвесного потолка в помещении без повышенной влажности, то затратить придется по 1,15 килограмма на каждый квадратный метр. Заделывая трещины и прочие мелкие дефекты, можно воспользоваться материалом на гипсовой основе, которого потребуется 850 грамм на метр квадратный. На завершающей стадии нередко применяют шпаклевку клеевого типа, расход которой равен 500 граммам на «квадрат».

Часто самими производителями гипсокартона на рынок поставляются специальные материалы, предназначенные для его отделки. Как правило, расход шпаклевки и грунтовки для гипсокартона, выпущенных под одним брендом, немного ниже, чем в случае применения материалов иных фирм.

Крепление гипсокартонных листов к профилю, как правило, производится посредством саморезов, шаг между которыми должен составлять 30 сантиметров. Иногда, в целях повышения прочности конструкции, прибегают к уменьшению шага до 10 сантиметров.

Чрезвычайно важно помнить, что крепление саморезов ближе 10-миллиметровго расстояния к краю листа недопустимо, так как это может вызвать растрескивание.

Для того, чтобы определить ориентировочный расход саморезов, необходимо учесть несколько различных параметров:

Размер гипсокартонного листа. Его стандартные габариты – 1200 на 2500 миллиметров. Также производятся нестандартные панели, имеющие размер 600 на 2000 миллиметров. Но, поскольку первый вариант является более распространенным, то именно он, как правило, и берется за основу при произведении расчетов.
Шаг крепления. По мнению специалистов, гипсокартонные листы следует крепить с 35-сантиметровым шагом. Именно это позволяет готовой конструкции иметь высокий уровень прочности, надежности и долговечности.
Количество гипсокартонных слоев. В случае установки гипсокартона в несколько слоев крепление должно осуществляться с разным шагом. К примеру, первый слой крепится с 60-сантиметровым шагом, а второй – с 35-сантиметровым.
После того, как будут определены обязательные показатели, можно с легкостью рассчитать расход саморезов на гипсокартон для крепления листа. На один лист понадобится приблизительно 70 штук, тогда как два слоя потребуют как минимум 110 штук.

При осуществлении внутренней отделки с применением гипсокартона крепление листов может производиться не только посредством саморезов, но и при помощи клея. В этой связи необходимо знать расход клея для гипсокартона. В случае применения популярной монтажной смеси Перлификс расход будет на уровне 5 килограмм на каждый квадратный метр (плюс следует прибавить некоторое количество на неизбежные потери).

Для того, чтобы смеси расходовались более экономно, необходимо осуществить правильную подготовку основания для использования клея. В первую очередь следует позаботиться о том, чтобы оно было сухим и имело температуру не менее плюс 5 градусов. Поверхность должна быть очищена от грязе-пылевых отложений, отслоений, остатков опалубочной смазки и прочих загрязнений, при необходимости ее можно промыть. После этого следует устранить возможные выступы.

При работе с поверхностями, сильно впитывающими влагу, например силикатным кирпичом, газобетоном, штукатуркой, необходимо посредством валика, кисти или распылителя произвести грунтовку. В случае имеющих высокую плотность поверхностей грунтование обеспечивает повышение адгезионных свойств, в результате чего монтажная смесь будет надежнее сцепляться со стеной или потолком. В процессе высыхания загрунтованной поверхности необходимо следить за тем, чтобы на нее не попадала пыль.

Клеящая смесь приготавливается следующим образом:

Пластмассовый бак наполняется чистой водой из расчета пятнадцати-шестнадцати литров на 30-килограммовый мешок сухой смеси. Затем в воду высыпается монтажный клей и производится его тщательное перемешивание с применением строительного миксера до тех пор, пока не образуется однородная кашеподобная масса. Не следует добавлять в данную смесь каких-либо иных компонентов, так как это может негативно сказаться на ее прочности. Работать с полученным раствором необходимо в быстром темпе, так как спустя примерно полчаса после приготовления она начнет застывать.

При покрытии гипсокартонных листов краской, как правило, применяют водоэмульсионку. Чаще всего она реализуется в белом цвете, однако при желании в нее можно добавить специальные красители, которые придадут ей требуемый оттенок. Краска данного вида пригодна для применения в любых помещениях, и позволяет получать поверхность глянцевого или матового типа. Этот момент следует заранее учесть, приобретая краску. Преимущество матового варианта в том, что он позволяет замаскировать различного рода дефекты, тогда как глянец, наоборот, еще больше подчеркнет возможные погрешности, поэтому в этом случае требуется предельная осторожность и аккуратность на этапе подготовки.

Пожалуй, одной из основных отличительных особенностей водоэмульсионной краски является возможность быстро и легко придать ей требуемую фактуру, для чего могут использоваться валики с длинным ворсом или же специальные фигурные.

Ориентировочный расход краски на гипсокартон составляет 1 литр на каждые 5 квадратных метров площади. Точную информацию об этом можно найти на упаковке материала.

Помимо водоэмульсионной, можно также использовать акриловую краску на водной основе. Особенно рекомендуется применять ее в помещениях, для которых характерна повышенная влажность, поскольку данная краска способна сохранять свой первозданный вид при воздействии на нее влаги.

Акриловая краска также позволяет придать поверхности матовый либо глянцевый вид. Что касается фактуры, то добиться ее значительно сложнее, чем при использовании водоэмульсионки. Приблизительный расход акриловой краски на 1м2 по гипсокартону совпадает с предыдущим вариантом, то есть равен примерно 0,2 литра на 1 квадратный метр.

Категорически не рекомендуется при работе с гипсокартонном применять эмаль либо масляные краски, так как они обладают сильным специфическим запахом и отличаются высоким уровнем токсичности
Вложения
Советы для тех кто делает ремонт сам  - bcIhOxQ_JgI.jpg
Не факт, что это реальность
Аватара пользователя
MisCat
Председатель 4 корпуса
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 18:11
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 3 степени
Благодарил (а): 234 раза
Поблагодарили: 407 раз

Советы для тех кто делает ремонт сам!

Сообщение MisCat » 06 авг 2016, 18:13 #16

Затирка швов — как это сделать своими руками?

Завершающим этапом укладки керамической плитки является затирка швов, которая предназначена для сохранения и устойчивости кладки, придания привлекательного внешнего вида и т.д. Выполнить эти работы можно самостоятельно. Как именно – ниже.

Затирочные смеси бывают цементными и эпоксидными. Цементные затирки похожи на другие строительные смеси, но в них добавляются отвердители и различные пластификаторы. Есть сухие и готовые затирки, которые имеют свои особенности применения, нанесения и т.д. Эпоксидные затирки более эластичны, прочны, устойчивы к ударам и нагрузкам и используются для обработки швов шириной более 6 мм. Чтобы защитить швы от потемнения и поглощения влаги, их обрабатывают герметиком на основе силикона и лака, который предотвращает образование плесени.

Ширина между плитками может быть 3-12 мм, эта величина устанавливается в начале работы и не меняется в процессе, а если меняется, то учитываются различные факторы, которые не позволят нарушить внешний вид и геометрию поверхности. Обычно используются специальные крестики для плитки, по которым и определяется ширина шва. Если плитки уложены со швом менее 3 мм, то не получится нанести затирочную смесь, а если больше 12 мм, то смесь может растрескиваться в процессе высыхания и после него. Для плитки большого размера оптимальным считается шов 6-12 мм, для более мелкой – 3-4 мм. В первом случае рекомендуется использовать эпоксидную затирку, во втором – цементную.

Что касается цвета затирки, то можно использовать прозрачную смесь или смесь определённого цвета, который сочетается с цветом плитки.

Для затирки швов нужно «вооружиться» подготовленным раствором, резиновым шпателем, тёркой, губкой, обтирочным материалом и водой. Работу нужно проводить в защитных очках и перчатках.

В первую очередь подготавливаем поверхность: очищаем швы, удаляем крестики, убеждаемся, что клей или цемент просох. Если была уложена глазурованная плитка, сразу приступаем к затирке, если обычная – смачиваем края плитки водой, чтобы сделать процесс адгезии смеси и плитки более интенсивным. Затем наносим в швы подготовленный раствор втирающими движениями, делая это с усилием и уверенно. Для нанесения можно использовать тубы с силиконовой затиркой или кондитерский мешок. После этого нужно пройтись по швам шпателем, потом очистить поверхности плитки, но не швы, от остатков раствора. Когда затирки высохнет, протираем плитку влажной тряпкой и щёткой, наносим слой герметика, выравниваем его кисточкой, оставляем высохнуть. Через некоторое время получаем прекрасно настенное или напольное покрытие и радуемся проделанной работе.
Вложения
Советы для тех кто делает ремонт сам  - 27WyiyyrCDw.jpg
Не факт, что это реальность
Аватара пользователя
HAMMER
Староста
Сообщения: 3057
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:02
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 971 раз
Поблагодарили: 1065 раз

Советы для тех кто делает ремонт сам!

Сообщение HAMMER » 08 авг 2016, 06:43 #17

Что-то шов больше 3 мм делать совсем не хочется. Зачем такой большой нужен? Я вообще 2 мм хотел делать
Аватара пользователя
MisCat
Председатель 4 корпуса
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 18:11
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 3 степени
Благодарил (а): 234 раза
Поблагодарили: 407 раз

Советы для тех кто делает ремонт сам!

Сообщение MisCat » 08 авг 2016, 11:40 #18

HAMMER, а 2- 3 мм разница не такая уж и большая...делай как сможешь, просто думаю чем тоньше тем сложнее

Отправлено спустя 10 минут 28 секунд:
Пошаговая инструкция по укладке мозаичной плитки на сетке
Правила укладки мозаичной плитки
Основой плитки является сетка, на которой расположены ячейки. Она легко режется и укладывается.Плитку лучше начинать укладывать от центра поверхности или от наиболее освещенного ее участка. Дело в том, что все плитки (сетки) имеют определенный размер, следовательно, мала вероятность того, что их «ляжет» целое число. Практика показывает, что сетку часто приходится резать. Поэтому ее части и должны располагаться по краям, в наиболее затемненных местах, где они будут не так заметны.

При создании рисунка сначала необходимо сделать его эскиз. Если узор большого формата, то придется вспомнить, что такое масштаб.
Состав клея, как правило, указан на упаковке мозаики. Его цвет должен быть или белым, или подходить к цвету плитки. Лучше по его составу проконсультироваться у продавца, так как здесь играет роль материал оформляемой поверхности и условий в помещении (температура, влажность). Рекомендуется клей на латексной основе. А вот мастику использовать категорически запрещается.

Технология укладки мозаики

Перед началом любой работы по отделке поверхности она должна быть подготовлена. Нужно понимать, что покрасить или оклеить обоями можно и не совсем ровную поверхность. Однако когда речь идет о мозаичной сетке, то требования к ровности повышенные. Способов выравнивания много, как и различного материала для такого рода работ.
Ровность стены можно проверить так: берется достаточно длинная рейка (порядка 2 м) и одна из ее сторон натирается мелом. После этого она именно этой стороной, горизонтально, прикладывается к стене. Остается, прижимая рейку к поверхности, медленно опускать ее вниз. Те места, которые не окрашены мелом – «впадины». Остается их заделать, оштукатурить и снова «проверить» стену.

Сначала нужно сделать разметку стены. Естественно, стена должна быть сухая. Можно листы мозаики закрепить, скажем, на стене (изолента, скотч) и карандашом наметить границы. Это позволит делать укладку ровной, без перекосов. Затем на поверхность стены наносится клей. Время его высыхания примерно минут 15, поэтому надо определить, сколько листов за это время можно уложить. Такой участок клеем и обработать.На лист также наносится клей (это улучшает качество склеивания), после чего плитка прикладывается (бумагой к себе) к отмеченному месту. Ее нужно тщательно «прокатать» — для этого хорошо подходит резиновый валик, например.После качественного высыхания клея (минут 30) поверхность плитки обильно смачивается водой. Бумажное покрытие размокает, после чего без труда снимается.

Через два дня делается затирка швов плитки. На упаковке с составом есть инструкция по ее применению. Когда поверхность мозаики просохнет (после удаления затирки), ее тщательно полируют мягкой тряпочкой.

Важные замечания
Необходимо выдерживать одинаковое расстояние между листами при наклеивании, которое будет равняться расстоянию между плитками мозаики.Температура в помещении должна быть не менее +5 и не более +30 градусов С.
Вложения
Советы для тех кто делает ремонт сам  - 3.jpg
Советы для тех кто делает ремонт сам  - 2.jpg
Советы для тех кто делает ремонт сам  - 1.jpg
Не факт, что это реальность
Аватара пользователя
HAMMER
Староста
Сообщения: 3057
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:02
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 971 раз
Поблагодарили: 1065 раз

Советы для тех кто делает ремонт сам!

Сообщение HAMMER » 08 авг 2016, 11:56 #19

Зависит от качества плитки
Аватара пользователя
MisCat
Председатель 4 корпуса
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 18:11
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 3 степени
Благодарил (а): 234 раза
Поблагодарили: 407 раз

Советы для тех кто делает ремонт сам!

Сообщение MisCat » 30 авг 2016, 12:38 #20

Как правильно выбрать провода по их сечению и мощности

Выбор сечения проводов является важным этапом проектирования электроснабжения дома или квартиры. При недостаточном сечении провод перегревается, что может привести к плавлению изоляции и короткому замыканию, последствия которого непредсказуемы.

Сечения проводов выбираются по величине протекающих по ним токов и могут быть определены по таблицам или расчетным путем. Таблица сечений проводников Требования к монтажу проводки указаны в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). В этом же нормативном документе имеются таблицы с предельно допустимыми токами в зависимости от сечений проводников и условий эксплуатации. Ниже приведена таблица для случаев, чаще всего встречающихся при прокладке проводки в домах и квартирах.

Нужно учитывать, что согласно ПУЭ, сечение медных проводов для жилых домов должно быть не менее 2,5 кв. мм до счетчиков и 1,5 кв. мм после них. Перед прокладкой электропроводки изучите положения ПУЭ, касающиеся жилых домов. Соблюдение указанных в них требований позволит повысить надежность электроснабжения и избежать претензий органов Энергонадзора.

Номинальная нагрузка проводов по току Как видно из таблицы, номинальная нагрузка проводов по току зависит от условий охлаждения проводников. Провода, проложенные в стенах, каналах и трубах, не обдуваются воздухом, поэтому медленнее остывают. Толстые провода отдают тепло хуже, чем тонкие и выдерживают меньшую плотность тока. Плотность тока определяется делением допустимого тока на сечение проводников. Для алюминиевых проводов она находится в пределах 5 — 10 А/кв. мм, для медных — 7 — 15 А/кв. мм. Умножив плотность тока на ток нагрузки можно определить требуемое сечение проводов.

Применяйте для разводки по квартире медные провода — они меньше окисляются и не ломаются на сгибах, поэтому обладают большей надежностью.

Применение алюминия на опасных производствах запрещено недаром. Расчет сечения проводов по мощности потребителей электроэнергии Расчет сечения проводов нужно начинать с определения суммарной мощности нагрузки на электрическую сеть. Особенно важно учесть мощные потребители электроэнергии, имеющие следующие характеристики: утюг — 1 — 2 квт; стиральная машина — до 2 кВт; пылесос — 1 — 2 кВт; водонагреватель — около 2 кВт; электропечь — 1 — 2 кВт; микроволновая печь — 0,6 — 2 квт; электрочайник — до 2 кВт; кондиционер — до 3 кВт; холодильник — около 1 кВт; электрический котел отопления — 2 — 5 кВт; освещение — мощность одной лампочки, умноженная на их количество. Мощность электрических приборов можно уточнить в инструкции по эксплуатации. Подсчитав общую мощность потребителей и разделив ее величину на напряжение 220 вольт, определяем ток нагрузки.

Далее по таблицам или плотности тока находим сечение проводников.

При подсчете мощности нужно иметь в виду, что не все потребители включаются одновременно — если работает котел отопления, кондиционером никто не пользуется. Этот факт можно учесть, умножив суммарную мощность на коэффициент спроса. Опытным путем установлено, что для квартир при общей мощности до 14 кВт он равен 0,8, до 20 кВт — 0,65, до 50 кВт — 0,5. Для примера рассмотрим выбор сечения проводов от распределительной коробки до кухонных розеток. На кухне установлены холодильник мощностью 1 кВт, посудомоечная машина — 1 кВт, электрочайник — 2 кВт, микроволновая печь — 0,8 кВт, электрическая духовка — 2 кВт и кондиционер — 2 кВт.

Общая мощность равна 8,8 кВт. Умножим это значение на коэффициент спроса 0,8 и получим 7,04 кВт. Переводим киловатты в ватты (1 кВт = 1000 Вт) и определяем ток нагрузки: I = 7040/220 = 32 А. По таблице для скрытой проводки выбираем медный двужильный провод сечением 3 кв. мм или алюминиевый — 5 кв. мм. Такие же сечения получаем, разделив ток на средние значения его плотности. Иногда в наличии имеется провод неизвестного сечения. Зная диаметр, легко определить сечение по формуле S =0,785D2 , где D — диаметр проводника. Для многожильных проводов результат умножают на 0,785.
Не факт, что это реальность